melba | Entries tagged with история

Обычно я стараюсь писать о книгах в своем втором журнале, но об этой решила рассказать здесь, потому что она особенная. Я наткнулась на нее случайно в местной библиотеке и была буквально ошеломлена. Книга называется ‘Women in Pants: Manly Maidens, Cowgirls, and Other Renegades’, авторы – Catherine Smith и Cynthia Greig. В ней собрана невероятная по богатству коллекция снимков, на которых американки далекого прошлого предстают совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.

В одном из постов этого журнала я уже как-то касалась истории женских штанов. Несмотря на активную деятельность прогрессивно настроенных дам вроде Амалии Блумер, мужская одежда на протяжении всего 19 и начала 20 веков оставалась для прекрасной половины запретной: за такое не то что насмехаться начинали – в тюрьму могли посадить. Если носить брюки женщине хотелось ну просто позарез, она могла обратиться за разрешением к властям – так сделала, например, художница Rosa Bonheur (у

kavery есть замечательный пост о ней). В целом же общество решительно не одобряло подобного «омужланивания», а в Америке консерватизм свирепствовал особенно. Однако, листая книгу, испытываешь потрясение: их сотни, этих женщин, отважившихся предстать в брюках перед камерой! Авторы собрали фантастическую коллекцию. Женщины-рабочие, циркачки в трико, актрисы в сценических костюмах, ковбойши при полном параде и с пистолетами... Сначала я хотела сделать большой пост по мотивам этой книги, но, слушайте, это нереально: ее всю надо сканировать и перессказывать. Так что ограничусь несколькими снимками и наиболее запомнившимися фактами.

( Read more... )

Не могу назвать себя любителем австралийской живописи, но тут на глаза попалась картина, которая мне очень понравилась, и захотелось поделиться.

Это сейчас Сент-Килда-роуд – один из самых элегантных бульваров Мельбурна со множеством исторических зданий. А много лет назад, когда город только начал развиваться, это была часть немощеного тракта, который тянулся из Мельбурна до самой горы Arthurs Seat. По выходным горожане ездили по этой дороге на пляжи Сент-Килды и Брайтона, а в будни трафик тянулся в обратную сторону – фермеры и торговцы везли в Мельбурн свои товары. Путешествия были рискованными: густые заросли по обеим сторонам тракта служили прекрасным укрытием для разбойников, а жилья в округе почти не было. Одно из таких нападений – оно случилось в октябре 1852 года – изображено на картине Вильяма Стратта. Художник прибыл на место происшествия буквально через несколько часов после случившегося и мастерски запечатлел эмоции незадачливых пассажиров, относящихся к самым разным классам мельбурнского общества.

Кстати, грабителей так и не поймали.

Собственно, картина.
( Большая, поэтому под кат )

Посмотрев на обилие моих культпоходных постов, можно предположить, что музыкальная и театральная жизнь в Мельбурне кипит – тут балеты, там спектакулярные стейнвеи, классическая музыка под открытым небом и прочая, прочая. Это действительно так. В электронный почтовый ящик нам постоянно сыпятся объявления о новых концертах, за всеми выставками невозможно уследить, на фестивали я уже забила, потому что просто не успеть. Но что самое интересное – так было в Мельбурне практически всегда. В далекую доинтернетную – да что там, дотелевизионную! – эпоху в городе было столько зрелищ, что глаза разбегаются, когда читаешь газеты столетней давности. Мне захотелось немного (или много – как получится) рассказать о том, как отдыхали мельбурнцы прошлого, куда ходили, что смотрели и слушали. Специфика развлечений тогда была иной, чем сейчас: к примеру, они отличались эклектичностью – в одну кучу смешивали и пение, и цирк, и невесть что еще, почти как в китайской опере. Но обо всем по порядку.

Театры

Первый театр в Мельбурне появился в 1842 году – то есть когда городу было всего семь лет. Видимо, за это короткое время поселенцы успели удовлетворить все свои материальные потребности, и их потянуло на зрелища. Театрик был любительским, ютился в ветхом деревянном домике на Бурк-стрит, зато носил гордое имя Royal Victoria Theatre (он же Pavilion, он же Theatre Royal и Victoria Saloon – надо думать, обилие названий создавало у жителей иллюзию многочисленности театров).

( Read more... )

Для поднятия настроения перед выходными – дивное старинное фото.

( Под катом, потому что жаль было делать эту красоту меньше 800 пикселов )

Считается, что китайцы появились в Австралии с самого начала ее освоения: на кораблях, которые привозили сюда заключенных, а на обратном пути заезжали за чаем, нередко встречались китайские моряки. Но действительно массовой иммиграция стала после открытия золота, в 1850-е, когда в Викторию хлынули искатели счастья со всего мира. После окончания золотой лихорадки многие осели в городах – в частности, в Мельбурне, где традиционным местом проживания китайцев стала Литл-Бурк-стрит (сейчас там находится Чайна-таун). Это были главным образом мужчины, говорившие на кантонском диалекте. Их типичным бизнесом было изготовление недорогой мебели, торговля тканями и содержание бакалейных лавочек, а в пригородах – выращивание овощей и зелени на продажу и рыбный промысел. Одновременно процветало курение опиума: там же, на Литл-Бурк-стрит, было немало притонов для любителей как следует отвлечься от жизни.

Один из таких притонов, 1896 год.

( Read more... )

Пост у меня сегодня будет «как бумажник: раскроешь – а там два отделения» (с).

Отделение первое, показательное: под катом – несколько австралийских рождественско-новогодних открыток начала 20 века плюс краткий рассказ и бонусы.

( Тыц )
Отделение второе, вопросительное: поможите, кто чем может, разобраться в том, какие цвета в одежде подходят женщинам разных типов внешности. Где-то читала таблички: мол, блондинкам лучше носить то, брюнеткам это... Кому подходит, скажем, зеленый, кому желтый? А то я тут немного запуталась.

«Встретимся под часами» – говорят мельбурнцы, имея в виду высокий арочный вход в бывший железнодорожный возкал Флиндерс-стрит. Сейчас это всего лишь станция городской электрички, а поезда дальнего следования уходят с вокзала Спенсер-стрит. Но облик здания по-прежнему хранит былое величие.

Открытка, которую я датирую приблизительно декабрем 1909 года.

( Read more... )

Здание Королевского выставочного центра (Royal Exhibition Building) – мельбурнская жемчужина, внесенная в фонд ЮНЕСКО – неоднократно мелькало на страницах моего журнала (например, тут), но до целого поста, посвященного ему, я добралась только сейчас. Подтолкнули меня несколько фактов, которые я узнала недавно; они оказались настолько поразительными, что здание, которое я всегда любила, стало мне еще ближе. Только теперь к этой любви примешивается горькое чувство. Черная дыра людской легкомысленности и равнодушия, в которую ухнули немало великолепных зданий мельбурнского расцвета, чуть было не засосала и Royal Exhibition Building. Часть здания была спасена, но многое, к сожалению, погибло.

Современный вид на южный вход и фонтан Хохгуртель.

( Read more... )

В одной из прошлых подборок со старинными фотографиями я показала один занятный снимок с сестрами. А сегодняшняя подборка будут полностью посвящена этой теме. Она давно чем-то притягивает меня, особенно если речь идет о близнецах или погодках. Я даже представить себе не могу, как это – вырасти рядом с другим человеком, который неуловимо на тебя похож – ведь они всегда похожи, ну хоть чем-нибудь? – и с которым можно шептаться в уголке, вместе играть, вместе взрослеть и меняться... Конечно, бывают сестры, которые постоянно ссорятся и дерутся, но я этот вариант не рассматриваю :) Мне нравится вот такая идиллия:

( Еще девять )

Представьте, что вы – правитель небольшой страны, расположенной на острове. Ваша страна перенаселена, и чем дальше, тем ощутимей становится эта теснота. Что вы будете делать? Скорее всего, выселять часть народа на захваченные вашей страной далекие неосвоенные земли. А если не хотят? Тогда выдворять тех, кого можно не спрашивать.

Далекая и бескрайняя Австралия стала для Британии прекрасным вместительным чуланом, куда можно запихнуть массу барахла – хотя бы на время. Между 1787 и 1852 на этот край земли были сосланы около 148 тысяч заключенных Её Величества. Большинство из них – за имущественные преступления, попросту говоря – кражи.

Уже на корабле пассажиров сортировали. Немногочисленных джентльменов, то есть людей высших сословий, обычно сразу по прибытию отпускали. Также «вольную» получали те, кто обладал какими-нибудь талантами или просто имел деньги. Остальных отправляли на общественную службу, причем самым неблагонадежным преступникам светила Тасмания, где находилась мрачная тюрьма Порт-Артур. Таким образом, судьба заключенного зависела не столько от тяжести содеянного, сколько от его умений и личных качеств.

Так, художник Джон Эйр, сосланный за кражу, отбывал срок в должности рисовальщика дорожных и прочих знаков, а в свободное время запечатлевал окружавшие его пейзажи. Работы Джона Эйра были впервые опубликованы уже в 1808 году.

Джон Эйр. Вид на Сидней

( Кто тут про каторжников заказывал? Получите и распишитесь! )

В воскресенье, 30 сентября, в Парламенте штата Виктория был день открытых дверей. Обычно в здание можно попасть лишь в определенные дни и часы, вместе с организованной экскурсией, но раз в году каждый может прийти, побродить по Парламенту самостоятельно и увидеть те его уголки, которые закрыты для посетителей в другое время.

Думаете, мы могли такое пропустить, даже если поход требовал подъема ни свет ни заря (по нашим меркам) и стояния в очереди?

( Кто с нами на экскурсию? )

На старинных открытках дети и животные появляются часто, но по мне выглядят излишне слащаво, как и многие открыточные портреты того времени. Мне больше нравятся живые снимки, особенно снятые не в студии.

Парочка забавных фотографий начала века.

Не знаю, кем приходится девочке этот валаби, но чувствует он себя явно как дома (1915 г.)

( +1 )

Недавно мне попалась в библиотеке занятная книжка – «Советы эмигрирующим в Австралию», изданная впервые в 1850-е. Эмиграция в те времена была совсем не похожа на нынешнюю. Впрочем, профессия кандадата была важна и тогда, но никакой балльной системы, знакомой сегодняшним мигрантам, конечно, не существовало.

Переброс части населения из Британии в далекую Австралию был в середине 19 века архиважным делом: скромных размеров остров с большими амбициями был ощутимо перенаселен, в то время как на другом конце света вхолостую простаивал целый материк с пастбищами и угодьями. Поэтому возникла государственная программа по эмиграции, позволяющая людям сменить место жительства и жизненный уровень почти бесплатно. А чтобы потенциальные австралийцы побольше узнали о том, что их ждет, был издан справочник – весьма бестолковый и забавный, по нынешним меркам, но помогающий лучше узнать многие реалии того времени.

Титульный лист оригинального издания.

( Кому любопытно – милости прошу под кат )

Когда я писала статью о велосипеде как двигателе эмансипации, то параллельно задумала еще одну – об истории пляжной культуры и купальных костюмов. Однако

anna_warvick меня опередила, сделав замечательную подборку на эту тему. Поразмыслив какое-то время, я все-таки решила написать пост – любопытных материалов накопилось много, и жаль их скрывать. Поскольку общая история пляжных костюмов и купаний освещена у

anna_warvick вполне исчерпывающе, я постараюсь по возможности не дублировать факты и сделать упор на женский костюм и австралийские реалии, которые, как я поняла, отличались от таковых в Англии и Америке.

Это сейчас Австралия является «пляжной нацией», а одним из ее национальных героев традиционно выступает загорелый красавец-спасатель. У первых белых поселенцев, прибывших на континент в конце 18 века, побережье не вызывало приятных ассоциаций: оно напоминало об их изолированности от остального мира и таило опасности. Лишь постепенно, следуя примеру аборигенов, колонизаторы начали осваивать океанские купания. Когда строительство железных дорог в Англии вызвало там всплеск интереса к пляжному отдыху, волна докатилась и до Австралии. В 1834 году Sydney Gazette писала, что плавание стало самым любимым видом отдыха сиднейцев. Однако викторианская мораль быстро наступила на горло пляжной песне: в 1838 (в Мельбурне – в 1844) был принят закон о запрете публичных купаний в городской черте с шести утра до семи вечера, который оставался в силе до начала 20 века. Так что основным видом отдыха для австралийцев были прогулки и пикники на берегу.

Мельбурн, Брайтон-бич, 26 декабря 1906 года.

( Read more... )

Недавно

anna_warvick делала чудесную и очень большую подборку женских студийных фотопортретов с 60-х годов XIX до начала XX века. Мне захотелось тоже показать часть своей коллекции – совсем маленькую, потому как не уверена, что среди моих читателей достаточно тех, кто интересуется историей в таком виде. Большинство фотографий – из австралийских источников, хотя точно определить место проживания героев обычно бывает трудно. Не все снимки датированы. Вот этот, например, относится к 1900-1910 годам.

( Еще шесть )

Многие из нас привыкли считать женщин викторианской эпохи хранительницами домашнего очага – тихими, бесправными, самоотреченными. Конечно, были и исключения – пламенные суфражистки, театральные примадонны, купавшиеся в мужском обожании. Но судьба австралийской художницы Эллис Роуэн стала для меня настоящим открытием: я не ожидала, что в 19 веке женщина могла вести жизнь столь активную. Даже в наше время такие неутомимые и бесстрашные путешественницы вызывают интерес, что же говорить о веке чопорности и предрассудков.

Мариан Эллис Роуэн (в девичестве Райан) родилась 30 июля 1848 г. в Килламе, одном из имений ее отца. Посещала школу изящных искусств в Мельбурне, где изучала французский, историю, пение, вышивание и акварельную живопись. Интерес к рисованию цветов у будущей художницы проснулся довольно рано: этому способствовал ее отец, сам большой любитель ботаники, который купил большой участок на горе Македон и разбил там прекрасный сад. В выборе растений для сада ему помогал не кто иной как сам барон Фердинанд фон Мюллер – физик и географ, прекрасный специалист, основатель мельбурнского Ботанического сада. Впоследствии Эллис поддерживала отношения с бароном до самой его смерти. Он познакомил ее со многими важными людьми и вдохновлял ее работу.

Первым успехом девушки была бронзовая медаль на интерколониальной выставке за расписанную цветами ширму.

( Read more... )

«Пожалуй, наиболее поразительное сооружение [в Мельбурне] – это мост Принца, элегантная конструкция, соединяющая берега Ярры-Ярры одинарным пролетом длиной 150 футов и стоившая 15 000 фунтов». Так писал «Справочник для эмигрирующих в Австралию» в пятидесятые годы 19 века. К тому времени мост был уже вторым, построенным на этом месте. Первый, деревянный, появился в 1845 и просуществовал пять лет. Мост был всего 17 футов (чуть больше пяти метров) в ширину, а за проезд по нему взималась плата. Новый, каменный, имел в ширину 30 футов, а по длине лишь на пару метров уступал Лондонскому мосту, являясь одним из самых длинных мостов такого типа в мире. Назван он был в честь сына королевы Виктории Эдварда, принца Уэльского – будущего короля Эдуарда VII. Важнейший для города, один из самых значительных в Австралии тех лет, мост Принца был излюбленной темой для художников и фотографов, в чем мы сегодня убедимся.

Самое раннее изображение моста, которое мне удалось найти, датируется 1857 годом. Автор картины – немецкий художник Людвиг Бекер, внесший немалый вклад в развитие Австралии.

( Дальше? )

История освоения штата Виктория связана со многими именами. В самом начале 19 века залив Порт-Филип был открыт Джоном Марри и (позднее) Мэтью Флиндерсом*; в 1803 Дэвид Коллинз** основал поселение на полуострове Морнингтон. Но сегодня я хочу рассказать о человеке, с именем которого связывают основание Мельбурна, тем более что «день рождения» города был совсем недавно – 30 августа.

Джон Бэтмен (1801 – 1839) родился в поселении Параматта в колонии Новый Южный Уэльс (ныне пригород Сиднея). Его отец был сослан в Австралию за покупку краденой селитры, а мать, собрав денег на дорогу, преданно последовала за мужем. Джон был вторым сыном. Получив образование, он покинул дом – активным, хозяйственным и полным сил. Сначала он был фермером, а в 1821 году перебрался на Тасманию, которая тогда называлась Землей Ван Димена. Там Бэтмен занялся животноводством, заработал капитал, достаточный, чтобы купить 600 акров земли, и женился на заключенной по имени Элиза. Здравомыслие, энергичность и живое воображение позволили Джону Бэтмену завести знакомства и поддерживать отношения с людьми, стоявшими выше него на социальной лестнице, – например, с Чарльзом Свонстоном***, банкиром, торговцем и политиком. Известно также о взглядах Бэтмена на вопрос тасманийских аборигенов: он называл их «самой несчастной и наиболее пострадавшей расой» и придерживался мнения, что в отношениях с ними можно и нужно быть человечным. К сожалению, немногие разделяли это мнение, и раса тасманийских аборигенов угасла к концу 19 века.

( Read more... )

В обсуждении одной из наших предыдущих «прогулок в прошлое» прозвучала мысль, что фотография помогает запечатлеть неуловимый образ города: ведь одно спиленное дерево, один новый дом меняют его облик – пусть едва заметно, но необратимо. И это часто вызывает чувство грусти, даже если изменения – к лучшему.

Но бывают по-настоящему горькие потери, и о них сегодня пойдет речь. Искусство фотографии сохранило для нас тот Мельбурн, который многие из ныне живущих никогда не видели и уже никогда не увидят. В двадцатом веке было снесено немало исторических зданий города, и из них я выбрала четыре: те, которых мне больше всего жаль.

APA (Australian Building)

Большинство самых эффектных зданий Мельбурна были построены на волне бума 1880-х. Это был пик расцвета города, когда деньги текли сюда рекой, а золота было так много, что специально построенное для его хранения новое здание казначейства (ныне – Городской музей) было забито до отказа. В 1890 году на Элизабет-стрит, номер 42, вырос один из первых австралийских «небоскребов». Массивное двенадцатиэтажное здание с гидравлическими лифтами было увенчано крышей в стиле королевы Анны – редкий случай использования этого стиля для высотных зданий.

( Read more... )

История архитектуры в Австралии на протяжении 19 века аккуратно копировала модные веяния матушки-Британии. Лаконичный и скромный георгианский стиль сменился тяжеловесным и вычурным викторианским, который к концу столетия достиг апогея в виде Victorian boom style с его железным кружевом в оформлении балконов и веранд. А потом, когда Европа заболела модерном, Австралия словно споткнулась.

Действительно, в Австралии не было стиля, который также известен как ар-нуво, югендстиль и сецессион. Слишком далеко была Европа, и слишком дорого бы обошлась чарующая красота вьющихся линий в облике Мельбурна или Сиднея. Но модерн удивительным образом проник сюда, повлияв на самый патриотичный и самый австралийский из архитектурных стилей этой страны – ( Federation House )