melba | Entries tagged with архитектура

Как мне показалось, Брисбен мало изменился с нашей прошлой поездки. Скорей изменилась я сама, и тройка любимых городов, названная в том старом посте (Мельбурн, Канберра, Брисбен) выглядит сейчас иначе. А город – по-прежнему шумный, активно строящийся и цветущий, с юркими катамаранами на реке и помоечными ибисами.

Но были и новые черты. На площади Брисбена выросла рождественская елка...

( А на южном берегу реки... )

Обратный самолет у нас был вечером, поэтому, вытряхнувшись из гостиницы, мы отправились гулять дальше. К окончанию нашей поездки, как водится, распогодилось и стало ясно, а температура подскочила аж до 22 градусов. Где вся эта красота была раньше?..

Первым делом мы пошли фотографировать полюбившуюся нам еще в день приезда табличку недалеко от нашей гостиницы.

( Read more... )

Кэмбервелл с прилегающими к ниму районами Кентербери, Саррей-Хиллс и парой других – одно из самых престижных и дорогих мест для жизни в Мельбурне. Немудрено, что за высокими оградами на тенистых улочках живут знаменитости вроде семейства Кайли Миноуг, а цены на недвижимость тут исчисляются миллионами долларов.

До того, как в эти места провели железную дорогу, Кэмбервелл был местностью деревенской, где земля продавалась огромными кусками под виноградники, фруктовые сады и усадьбы мельбурнских нуворишей. В 1880-е все изменилось: с появлением общественного транспорта район стал более доступным, спекулянты быстро поделили землю и начали продавать ее небольшими блоками под жилье. Стоящий на холмах Кэмбервелл привлекал не только чистым (по сравнению с тогдашним Сити) воздухом, но и прекрасными видами: оттуда можно было любоваться горой Данденонг и заливом. Сейчас, конечно, большинство видов скрыты плотной застройкой, а размер в этих местах всегда имел значение. Вот, к примеру, одна из сохранившихся вилл в итальянском стиле – Parlington. Построена она была в 1880-е на участке земли, купленном прежними владельцами еще в середине века.

( Read more... )

Давно хотелось рассказать про мои любимые мельбурнские церкви и соборы. Некоторые из них уже неоднократно мелькали в моих постах, но нужно все-таки придать этой теме подобие систематичности и завершенности.

Начну, пожалуй, с наиболее знакомого постоянным читателям объекта – англиканского собора Святого Павла.

Первое богослужение на этом месте было проведено еще в марте 1836 года, меньше чем через год после основания палаточного поселения на берегах Ярры. Конечно, никакого здания еще не было, и служба шла под большим эвкалиптом. Потом место использовалось как дровяной склад, пока епископ Чарльз Перри не получил добро на строительство третьей в городе англиканской церкви. Она была названа в честь Святого Павла и открылась в 1852 году.

Фото из архивов Victoria State Library
( Read more... )

К вопросу о размахе мельбурнской архитектуры в 19 веке. В 1851 году в Лондоне был основан Восточный банк (Oriental Bank) – огромная корпорация с отделениями в Африке, Индии, Гонконге, Новой Зеландии и других странах. Австралийские отделения открылись в 1852 в Сиднее и Мельбурне. В Новом Южном Уэльсе и Виктории годом раньще как раз нашли золото, после чего колонии начали стремительно развиваться. Банкиры викторианской эпохи питали вполне понятную любовь к размаху в архитектуре, и Восточные банки в обоих городах были построены в стиле неоклассицизма. Сиднейский, стоявший на углу Спринг-стрит и Питт-стрит, выглядел не так шикарно с его ложными колоннами:

Зато в Мельбурне оторвались по полной программе, отгрохав настоящий греческий храм.

( Во какой )

Вначале мне захотелось поделиться впечатлениями от лекции, на которую мы вчера сходили. Затем всплыло, что за два с лишним года я так и не удосужилась познакомить читателей этого журнала с одним из самых примечательных мест Мельбурна – лишь пару раз касалась его вскользь. А поскольку именно в этом месте проходила лекция, получаем возможность одним метким выстрелом уложить сразу двух косых. Чем я сейчас с удовольствием и займусь.

Роберт Ходдл – автор градостроительного плана Мельбурна – был человеком дальновидящим. Широкие улицы, спроектированные «на вырост», позволяют столице Виктории дышать относительно свободно и в 21 веке: настоящих пробок здесь, как правило, не увидеть. Но и на старуху бывает проруха, и кое с чем Ходдл дал маху: в строгой сетке его градостроительного плана не нашлось места для площади, где могли бы собираться жители. Мельбурну пришлось ждать больше ста пятидесяти лет, прежде чем у него появилась Самая Главная Площадь.

Автор современных фотографий здесь и далее, если не оговорено особо, – Peter Maltezos

( Federation Square + прелюбопытнейшая лекция о космосе )

Удивительные сокровища таятся в каменных джунглях мельбурнского Сити. Они, как правило, представляют собой «нижний ярус» – этакий аналог папоротникого подлеска: резное, экзотическое изящество на фоне гладких, как эвкалиптовые стволы, небоскребов. В классическом виде – вот так:

Эту жемчужину мельбурнской неоготики – дом Риалто – я уже когда-то показывала, а сегодня хочу рассказать о других представителях этого вида, также произрастающих в Сити – на той же самой Коллинз-стрит. Следуя выбранной метафоре, назовем наших сегодняшних героев семейством готических банков.

( Read more... )

Как и Канберра, Хобарт – небольшой приземистый город, окруженный холмами. На этом их сходство заканчивается. С архитектурной точки зрения тасманийская столица представляет собой смесь старых зданий и невыразительных до убогости новых построек. Однако для любителя истории Хобарт может быть весьма интересным: это один из очень немногих австралийских городов, которые были основаны еще до восшествия на трон королевы Виктории и где, соответственно, сохранилась архитектура предыдущего, георгианского периода.

Одно из мест в городе, где сконцентрированы старинные дома, – улочка Arthur’s Circus.

Формально это здание относится, вероятней всего, к самому началу викторианской эпохи – 1840-м, но фактически это типичный пример георгианской простоты и ясной симметрии.

( Read more... )

Очередной культпоход в прошедшую субботу сподвиг меня чуть-чуть рассказать об одном из периодов в мельбурнской архитектуре, а заодно поделиться своими соображениями.

Стиль ар-деко возник в Америке в 20-е годы прошлого века. Как общее направление в искусстве он является соединением самых разных движений того времени – конструктивизма, кубизма, футуризма и даже ар-нуво, на смену которому и пришел этот стиль. В архитектуре он выражается, прежде всего, в строгих, лаконичных формах и отказе от витиеватых украшений, характерных для начала 20 века. Очень подробную, познавательную и богато иллюстрированную статью о стиле в целом, его развитии и отношениях с другими направлениями можно почитать у

renatar вот здесь. Один из шедевров ар-деко наверняка знаком многим: это здание Крайслер-билдинг в Нью-Йорке.

В Австралии стилю ар-деко повезло не в пример больше, чем ар-нуво, которого тут просто не было. В период между войнами в Мельбурне было построено немало коммерческих зданий в духе новых веяний. Самым замечательным из них является Manchester Unity Building (угол Свонстон и Коллинз в Сити).

Manchester Unity в выразительном контрасте с башней мельбурнской мэрии

( Read more... )

Вытряхнувшись из гостиницы утром первого января и закинув багаж в аэропорт (мы жили в пешей досягаемости), снова поехали гулять в центр. На этот раз – к Опере.

( Страшная правда о главном символе Сиднея )

Несмотря на относительную (по местным меркам) географическую близость Сиднея к Мельбурну, мы бываем в нем короткими набегами. Первый случился на рождественские каникулы 2006 года и длился всего пару дней. Нынешний получился даже короче. Мы прилетели из Перта поздно вечером 30 декабря и утром 31-го отправились гулять, чтобы потом встретить Новый год, наблюдая салют в бухте. О собственно праздновании я уже рассказала, а теперь – о том, что ему предшествовало.

После тихого Перта Сидней, конечно, несколько ошарашивает: толпы народа, кучи машин, огромный (раза в три больше мельбурнского) Сити. Все преимущества и недостатки большого оживленного города ему присущи. Помимо воспеваемого всеми пляжного духа и легкомысленности, есть в нем и немалая доля заносчивости (к ней мы еще вернемся), а также малоприятное барыжничество. Тележки в аэропорту – за деньги (вот уж нигде такого не встречала), проезд по аэропортовской линии «метро» безобразно дорогой (а в Мельбурне, между прочим, 31 декабря транспорт вообще бесплатный!).

Из неоспоримых плюсов – есть на что посмотреть. Красивого в Сиднее немало. В этот день мы начали прогулку с Гайд-парка, точнее, с той его части, которую не успели осмотреть в прошлый раз.

Это мемориал воинам АНЗАКа с зеркальным прудом.

( Сидней глазами мельбурнцев )

Внушительный и эффектный с южного берега реки или из Кингс-парка, изнутри деловой центр Перта – небольшой и жидкий. А в Рождество – еще и совершенно пустой. Тишина, ни машин, ни людей, закрыто абсолютно все, кроме одинокого китайского ресторана и одного сувенирного магазинчика.

Главная улица Сити – St George’s Terrace – начинается (или заканчивается?) у Barrack Arch. Это сооружение, стилизованное под средневековый замок, – все, что осталось от большого казарменного комплекса 19 века, в котором жили со своими семьями военные, сопровождавшие заключенных. Да, несмотря на то, что поселение на берегах Свон-ривер возникло как вольное, заключенных Её Величества ссылали туда с 1850 по 1868 – то есть в тот период, когда их уже не принимали в других австралийских колониях.

( Экскурсия вторая )

«Встретимся под часами» – говорят мельбурнцы, имея в виду высокий арочный вход в бывший железнодорожный возкал Флиндерс-стрит. Сейчас это всего лишь станция городской электрички, а поезда дальнего следования уходят с вокзала Спенсер-стрит. Но облик здания по-прежнему хранит былое величие.

Открытка, которую я датирую приблизительно декабрем 1909 года.

( Read more... )

Здание Королевского выставочного центра (Royal Exhibition Building) – мельбурнская жемчужина, внесенная в фонд ЮНЕСКО – неоднократно мелькало на страницах моего журнала (например, тут), но до целого поста, посвященного ему, я добралась только сейчас. Подтолкнули меня несколько фактов, которые я узнала недавно; они оказались настолько поразительными, что здание, которое я всегда любила, стало мне еще ближе. Только теперь к этой любви примешивается горькое чувство. Черная дыра людской легкомысленности и равнодушия, в которую ухнули немало великолепных зданий мельбурнского расцвета, чуть было не засосала и Royal Exhibition Building. Часть здания была спасена, но многое, к сожалению, погибло.

Современный вид на южный вход и фонтан Хохгуртель.

( Read more... )

В воскресенье, 30 сентября, в Парламенте штата Виктория был день открытых дверей. Обычно в здание можно попасть лишь в определенные дни и часы, вместе с организованной экскурсией, но раз в году каждый может прийти, побродить по Парламенту самостоятельно и увидеть те его уголки, которые закрыты для посетителей в другое время.

Думаете, мы могли такое пропустить, даже если поход требовал подъема ни свет ни заря (по нашим меркам) и стояния в очереди?

( Кто с нами на экскурсию? )

Просто немного Мельбурна, красивого и забавного.

( +++ )

«Пожалуй, наиболее поразительное сооружение [в Мельбурне] – это мост Принца, элегантная конструкция, соединяющая берега Ярры-Ярры одинарным пролетом длиной 150 футов и стоившая 15 000 фунтов». Так писал «Справочник для эмигрирующих в Австралию» в пятидесятые годы 19 века. К тому времени мост был уже вторым, построенным на этом месте. Первый, деревянный, появился в 1845 и просуществовал пять лет. Мост был всего 17 футов (чуть больше пяти метров) в ширину, а за проезд по нему взималась плата. Новый, каменный, имел в ширину 30 футов, а по длине лишь на пару метров уступал Лондонскому мосту, являясь одним из самых длинных мостов такого типа в мире. Назван он был в честь сына королевы Виктории Эдварда, принца Уэльского – будущего короля Эдуарда VII. Важнейший для города, один из самых значительных в Австралии тех лет, мост Принца был излюбленной темой для художников и фотографов, в чем мы сегодня убедимся.

Самое раннее изображение моста, которое мне удалось найти, датируется 1857 годом. Автор картины – немецкий художник Людвиг Бекер, внесший немалый вклад в развитие Австралии.

( Дальше? )

В обсуждении одной из наших предыдущих «прогулок в прошлое» прозвучала мысль, что фотография помогает запечатлеть неуловимый образ города: ведь одно спиленное дерево, один новый дом меняют его облик – пусть едва заметно, но необратимо. И это часто вызывает чувство грусти, даже если изменения – к лучшему.

Но бывают по-настоящему горькие потери, и о них сегодня пойдет речь. Искусство фотографии сохранило для нас тот Мельбурн, который многие из ныне живущих никогда не видели и уже никогда не увидят. В двадцатом веке было снесено немало исторических зданий города, и из них я выбрала четыре: те, которых мне больше всего жаль.

APA (Australian Building)

Большинство самых эффектных зданий Мельбурна были построены на волне бума 1880-х. Это был пик расцвета города, когда деньги текли сюда рекой, а золота было так много, что специально построенное для его хранения новое здание казначейства (ныне – Городской музей) было забито до отказа. В 1890 году на Элизабет-стрит, номер 42, вырос один из первых австралийских «небоскребов». Массивное двенадцатиэтажное здание с гидравлическими лифтами было увенчано крышей в стиле королевы Анны – редкий случай использования этого стиля для высотных зданий.

( Read more... )

История архитектуры в Австралии на протяжении 19 века аккуратно копировала модные веяния матушки-Британии. Лаконичный и скромный георгианский стиль сменился тяжеловесным и вычурным викторианским, который к концу столетия достиг апогея в виде Victorian boom style с его железным кружевом в оформлении балконов и веранд. А потом, когда Европа заболела модерном, Австралия словно споткнулась.

Действительно, в Австралии не было стиля, который также известен как ар-нуво, югендстиль и сецессион. Слишком далеко была Европа, и слишком дорого бы обошлась чарующая красота вьющихся линий в облике Мельбурна или Сиднея. Но модерн удивительным образом проник сюда, повлияв на самый патриотичный и самый австралийский из архитектурных стилей этой страны – ( Federation House )

Ил. 1. Дом в Мельбурне (открытка 1911 года)
( . )

Так получилось, что я никогда не бывала в Ленинской библиотеке (ныне Российская государственная), хотя очень часто проходила мимо нее, когда жила в Москве. Монструозное здание манило виденными в кинофильмах роскошными чительными залами, однако было в этой серой громаде что-то сдерживающее. Мне казалось, простых людей, вроде меня, в эти храмы советской эпохи не пускают.

Главной библиотеки штата Виктория (Victoria State Library) я поначалу тоже побаивалась. Но, оказавшись там один раз, полюбила и с удовольствием провожу там часы напролет. Рассказом о библиотеке я открываю серию прогулок по историческому Мельбурну, иллюстрированных старыми открытками и фотографиями из моей электронной коллекции.

Идея построить «огромное вместилище знаний» принадлежала сэру Рэдмонду Барри, судье, эмигрировавшему в Австралию из Ирландии. В 1853 году лейтенант-губернатор Шарль Ла Троб выделил 13 тысяч фунтов на строительство библиотеки и покупку книг. Конкурс на право проектировать здание выиграл архитектор Джозеф Рид – впоследствии автор великолепного Royal Exhibition Building, – и спустя три года библиотека была открыта.

Импозантный фасад был решен в одном из любимых стилей, использовавшихся для публичных зданий того времени, – итальянском классицизме.