melba

От Милдуры до национального парка Манго – чуть больше ста километров, из них восемьдесят – по грунтовой дороге, вот такой вот. Местами можно ехать 80 км/ч, местами – колдобина на колдобине. Во время сильных дождей дорогу закрывают, так что прежде чем трогаться в путь, нужно справиться об ее состоянии в информационном центре Милдуры. Прогноз накануне нашего путешествия был не самым обнадеживающим, но в итоге нам повезло.



( Китайская стена, дюны, живность и прочее )

Для начала – апдейт вчерашнего душераздирающего поста: самозванец благополучно обнаружен, посажен и банку и выпущен на волю (не хотел уходить! На балконе вырвался и побежал к двери. Никаких понятий о хороших манерах).

А еще я вчера много читала обо всяких австралийских пауках и нашла такое, чем просто не могу не поделиться. Это совсем не страшно – напротив, для меня оно стало настоящим эстетическим откровением.

Прячу под кат, но поверьте: это невероятно интересно и необычно.

( Паук-павлин )

Лонсестон – настоящая машина времени. Когда смотришь на его старые фотографии, то отмечаешь с удивлением, что город практически не изменился за последние сто лет. Да, есть несколько новеньких магазинов в центре да пара-тройка административных уродцев, но большинство улиц выглядят так, будто их не коснулось время. Этот эффект усиливается тем, что подавляющее большинство старых зданий в Лонсестоне – чистенькие и ухоженные, что делает город очень нарядным.



( Read more... )

Недавно с удивлением обнаружила, что рядом с нашим домом живут черные дрозды – те самые, что у «Битлз», помните? “Blackbird singing in the dead of night…” Смотрю – сидит на соседской крыше и поет, сладко так. Оказалось, что этих птиц завезли в Мельбурн и Аделаиду еще в 1850-х, а оттуда они распространились по другим частям Австралии. А когда я жила в Москве, у нас летом пел по ночам соловей, а над балконом гнездились ласточки. Каждый год они улетали куда-то зимовать, а в мае возвращались. Мы всегда помнили об этом и ждали их. Люблю такое.

А я вчера была в ботаническом саду. Покажу пару фотографий оттуда.

( Read more... )

На следующий день после прилета в Элис-Спрингс у нас была назначена автобусная экскурсия в Национальный парк Улуру – Ката-Тжута. Как и большинство подобных экскурсий, начиналась она рано утром: проехать предстояло в общей сложности 1100 километров. Выехали из города еще до рассвета. По дороге нам много чего рассказывали – интересные факты об окружающей местности, байки, аборигенские легенды и прочее – но я, как водится, почти все забыла. Вот разве что такая любопытная деталь: аборигены Центральной Австралии никогда не знали бумерангов и диджериду, так что в магазинах Элис-Спрингс эти туристические поделки выглядят особенной туфтой. Классические «возвращающиеся» бумеранги созданы для охоты над водой, так что они являются орудием прибрежных племен.

С погодой нам, можно сказать, не повезло: на протяжении всего дня было пасмурно и периодически шел дождь. С другой стороны, не пришлось мазаться кремом и по примеру многих туристов страдать от жары: температура воздуха была вполне комфортной для прогулок.
Оффтоп: ради интереса почитала чужие рассказы об этих местах. Обнаружила китино прекрасное «В этом небе не бывает туч». Поржала.

Первую остановку автобус сделал в Эрлдунде, на полпути к Улуру – это своего рода оазис посреди пустыни. Как в настоящем оазисе, там есть все, что нужно утомленному путнику: автозаправка, туалет и кафешка с сувенирным магазином. Когда мы подкрепились и готовы были ехать дальше, произошла незапланированная встреча с местной фауной.

Этого кенгуру я увидела сидящим прямо на заправочной станции. Ни фига себе, фауна обнаглела, подумала я.



( Read more... )

Пятый день был последним в нашем путешествии, и мы решили посвятить его дому-музею в Стэнли, а также залезть на гору-«орех». И то, и другое удалось на славу. Но обо всем по порядку.

В далеком 1826 году в окрестности нынешнего Стэнли прибыла группа влиятельных английских торговцев и политиков, объединившихся в The Van Diemen’s Land Company – Компанию Земли Ван Димена (так раньше называлась Тасмания). Они собирались разводить овец в этой пока еще незаселенной части острова. Дело было прибыльное, о чем свидетельствовал опыт других тасманийских фермеров. Глава компании Эдвард Карр построил себе дом, который он назвал Highfield House. Построенный в господствующем тогда английском стиле регентства, дом должен был воплощать идеи европейского Просвещения.

Стараниями энтузиастов дом вместе с частью хозяйственных построек был сохранен и отреставрирован, и теперь в нем находится музей – Highfield House Historic Site.



( Зайдем? )

В самом маленьком австралийском штате интересного столько, что его можно изучать всю жизнь. И это не метафора: во время поездки я разговорилась с одной бабулькой, которая на Тасмании родилась и при первой же возможности отправляется путешествовать по острову. Так вот, она сама еще не все посмотрела. Что же говорить о нашей пятидневной поездке? Сначала мы хотели проехать остров с севера на юг, но, прикинув, одумались и решили сосредоточиться на северо-западной его части.

Прилетев в Лонсестон, мы отправились в расположенный недалеко от аэропорта городок Перт. Да, в Австралии два Перта :) Интересовала меня архитектура первой половины 19 века, которую на континенте встретить непросто. Городок этот далеко не самый старый на Тасмании – он был основан в 1821 году – но в нем до сих пор есть целые улицы, застроенные в эпоху Регентства.



( Read more... )

На третий день мы опять поехали в Пром (накануне предусмотрительно запаслись двухдневным пропуском). Прогулку на сей раз начали с залива, где растут мангры.



( Read more... )

На рождественских каникулах мы поехали смотреть самый популярный национальный парк штата – на этот раз не вдвоем, как обычно, а маленькой компанией. Сняли на четверых домик недалеко от въезда в парк и пустились в исследование природы, которая, как считается, в этих местах очень похожа на тасманийскую. Неудивительно: когда-то именно здесь материк соединялся с будущим островом.

Национальный парк называется Wilsons Promontory, в обиходе просто Prom. На этой карте видно, что он занимает большой полуостров, на котором находится самая южная точка материковой Австралии.

Мы жили в городке Yanakie и остаток первого дня решили посвятить его окрестностям. На карте виден маленький, почти закрытый залив на перешейке, возле надписи “Sandy Point” – он называется Shallow Inlet. Туда мы и пошли.



( Read more... )

После дивной осени, которой меня встретил Лонсестон в прошлом году, я не ожидала от него-весеннего особой прелести: все-таки местная весна – совсем не то, к чему мы привыкли. Но он снова меня удивил, и нынешняя, недельной давности поездка вышла невероятно удачной и безоблачно счастливой с того самого момента, когда будильник прервал зыбкий четырехчасовой сон.

Мы летели всего на сутки: прогулка по городу, вечером концерт, а наутро уже обратно. Этого времени недостаточно, чтобы осмотреть даже маленький Лонсестон, и мы почти сразу пошли в ущелье, по пути гуляя. Погоду наобещали малоприятную: 19 градусов, с утра сильные дожди и только с полудня без осадков; но дождей мы так и не застали, а облака к вечеру и вовсе разошлись.

Заглянули ненадолго в район Инвереск на другом берегу реки – в частности, ради этого домика. Сейчас в нем молодежный хостель. Ночевать мы в нем не стали, но архитектура такая мне нравится ужасно.



( Read more... )