Тихая бухта Гонолулу
Feb. 28th, 2014 11:10 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
melbaДо недавнего времени слово «Гавайи» не вызывало в моем сознании никаких ассоциаций, кроме Пёрл-Харбора, гавайских гитар и гавайских же рубашек. Этого набора было явно недостаточно, чтобы зажечь интерес. Потом я узнала, что там есть действующие вулканы, и мой внутренний флюгер стал все чаще поворачиваться к северо-востоку. Оставалось только ждать удобного момента. И вот он настал: очередная распродажа у лоукостера – и мы снова пакуем чемоданы.
Гавайи живут по времени, опережающему новозеландское, но на сутки позже. Поэтому десятичасовой перелет из Австралии на тихоокеанские острова – это путешествие во вчера: вылетев после обеда, мы приземляемся в тот же день перед рассветом. Единственный прямой рейс из Мельбурна соединяет его со столичным городом Гонолулу на острове Оаху.
Мы решили провести в Гонолулу полтора дня, поскольку не знали, в каком состоянии будем после ночи в самолете. На поверку оказалось, что и этого времени многовато. Гонолулу (на местном языке – что-то вроде «тихой бухты») – типичный курортный город, райское место для американцев, сбегающих из зимы в лето, и японцев, имеющих под боком экзотическую и расслабленную заграницу с пляжами и шоппингом. При всей своей курортности город не блещет чистотой и выглядит потертым и поношенным даже в центре. Трущобного вида хостели соседствуют с дорогими гостиницами, где, несмотря на стоимость номеров, нет бесплатных парковок для постояльцев. Вообще, в Гонолулу заметен этакий душок стяжательства: в магазине китайских мелочей мне отказались разменять мелочь, если я ничего у них не куплю; а на обширной и пустой парковке за городом, в лесу, дежурит специальный амбал, чья работа – ловить приезжающих туристов и направлять их к платежному автомату. Три доллара за эффектный вид на залив и горы – это, конечно, немного, но в Австралии за такие смотровые площадки денег вообще не берут. А я чем дальше, тем больше соглашаюсь с замечательной велопутешественницей![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
cfagnum, которая считает, что все самые лучшие вещи на свете – бесплатны или почти бесплатны.
К счастью, такие места в Гонолулу есть – например, чудесный ботанический сад в кратере потухшего вулкана Koko Head.
Асимметричная форма кратера – результат эрозии под действием пассатных ветров, всегда дующих в одном направлении. В такой полуоткрытый кратер легко попасть, а сухой и жаркий микроклимат, который там сформировался, идеально подходит для пустынных растений Африки, Америки и Полинезийских островов.
Среди обитателей сада – африканское сосисочное дерево с забавными плодами и невероятные кактусы, похожие на помесь дерева с ежом. А вот этот жуткий инопланетянин с бородавчатыми щупальцами весь покрыт жестковатым, будто бы искусственным мехом.
Чем еще хорош этот ботанический сад – там совсем нет людей. За полтора часа (именно столько нужно, чтобы обойти весь кратер) нам попался всего один посетитель. Райский уголок в забитом туристами Гонолулу! В другие, раскрученные его места надо ехать рано утром, иначе парковки быстро переполняются, и въезд закрывают. Так, в более известный кратер – Diamond Head – мы попали только на второй день.
На самой высокой точке гребня (справа на фото) оборудована смотровая площадка, до которой со дна кратера проложены дорожки и лестницы. Когда-то там находился наблюдательный пункт береговой артиллерии, а теперь высота оккупирована туристами, желающими запечатлеться на фоне небоскребов Вайкики – самого модного пляжного района Гонолулу. Нам он не понравился, поэтому покажу более симпатичный вид.
Другое очень популярное место города, куда надо ехать с утра, – Hanauma Bay, мелкий вулканический залив с коралловым рифом. Чтобы попасть туда, нужно купить билет на вход и посмотреть небольшой образовательный фильм. Риф является национальным достоянием, и туристов настоятельно просят быть осторожней, не трогать кораллы и не залезать на них. Хотя даже после принудительного фильма все равно многие залезают. Конечно, Hanauma Bay не идет ни в какое сравнение с Большим барьерным рифом в Австралии, но если есть пара лишних часов – можно туда заглянуть и полюбоваться на ярких рыбок. Маски дают напрокат прямо на пляже.
При всей скромности своего рифа, Гонолулу местами похож на тропический Кернс, особенно в центральной части, зажатой между морем и невысокими зелеными горами. Да и тихие одноэтажные улочки в стороне от центра тоже выглядят привычно, разве что машины ездят по «неправильной» стороне.
Но множество мелочей то и дело напоминают, что мы не дома. В кафе – непривычная и неудобная система чаевых, в магазинах – не менее дурацкая традиция указывать цены до налогов. На дорогах – многословные знаки с милями вместо километров и пофигистские водители, почти не включающие поворотников. Мотоциклисты и прочая двухколесная братия повально ездит без шлемов (у нас их обязаны носить даже велосипедисты).
Обычная толпа тоже выглядит иначе: нет индусов, почти не встречаются негры, зато много японцев – для них даже есть специальные автобусные туры, а официанты в особо популярных местах говорят по-японски. В одном из таких мест (как считается, самом аутентичном в Гонолулу) мы попробовали традиционную гавайскую еду – свинину, запеченную в листьях растения таро (pork lau lau). Мясо вкусное, нежное, как тушенка, а листья противные довольно-таки. Что еще заметно после Австралии – совсем нет хорошего кофе, хотя на Гавайях его выращивают. Зато порции этой бурды просто гигантские: в одном кафе нам принесли кружку объемом не меньшеполулитра пинты – мы никогда такого не видели.
Другое подтверждение американской гигантомании – тамошние супермаркеты. Местечковые универсамы KTA на Большом острове превосходят по размеру и ассортименту австралийские «Колсы» с «Вулвортсами». Размах поражает воображение: какой товар ни возьми – стеллажи с ним уходят за горизонт, а в глазах рябит от десятков брендов. Отделы с выпечкой выглядят как настоящие кондитерские с многоэтажными тортами. Есть даже горячие супы в котлах: наливаешь в банку сколько хочешь и оплачиваешь в кассе. В общем, с голоду умереть не дадут.
А вот с ночевкой всё обстоит гораздо хуже. Почти все гостиницы и хостели Гонолулу сосредоточены в Вайкики, а цены в этом районе непомерно завышены по сравнению с другими местами на Гавайях. Переплачивать не хотелось, поэтому мы заранее озаботились поиском гостиниц. Прочесав весь интернет, с трудом отыскали недорогую комнату в частном доме в стороне от центра. Однако когда мы туда приехали, хозяйка заявила, что нашей брони у нее в компьютере нет, а все комнаты заняты. Распечатка квитанции об оплате не помогла. «Видимо, произошла ошибка». Тетка вообще оказалась странная – то ли пьяная, то ли обдолбанная. Деньги она вернула, но найти другую ночевку оказалось непросто: январь, всё забито. Поскитавшись по переулкам Вайкики, нашли единственную комнату в хостеле. Совершенно убитая, грязная, с тараканами и абсолютно голым окном спальни, выходящим в здание напротив, она обошлась нам в сто долларов. Это было круче, чем в Исландии: там, при всей дороговизне хостелей, они хотя бы чистые.
В общем, Гонолулу мы покидали без сожаления. До самолета оставалось еще несколько часов, и мы поехали вглубь острова Оаху, на ананасовую плантацию Dole. Все наверняка видели консервированные фрукты этой фирмы – в России они точно продаются (правда, на банке, в графе «Производитель», будут скорее всего указаны Филиппины или что-нибудь в этом роде).
Ананасы на Гавайях выращивали и раньше, но именно Джеймс Доул, основавший свою компанию в 1901, стал «королем ананасов». Фирма процветает и поныне, являясь самым большим в мире поставщиком фруктов и овощей. Плантация на острове Оаху служит также популярной достопримечательностью: тут есть туристический магазин и кафе, лабиринт и маленький ботанический сад, а специальный паровозик катает туристов по бескрайним ананасовым полям.
Ананасы собирают вручную даже в промышленных масштабах: растут они слишком плотно, и никакая техника не пройдет между грядками. Для защиты от острых шипов работники облачаются в костюмы-скафандры. Сажают ананасы тоже вручную, по одному втыкая их в отверстия пленки, которой покрывают землю.
Насмотревшись на плантации, можно предположить, что ананасы на Гавайях стоят копейки, но, как ни странно, в Австралии они даже дешевле, а по вкусу превосходят доуловские. Это неудивительно, ведь «король» выбирал сорта ананасов не по вкусу, а по форме: удлиненные, чтобы проще было запихать в банку. В общем, кругом обман.
В тропиках темнеет рано, и под крылом самолета уже не видно Гонолулу – ни пляжей с небоскребами, ни разверстых кратеров. Прощай, тихая бухта. Впереди – настоящие приключения!
P.S. А в Пёрл-Харбор мы не поехали: там при входе требуют сдавать все без исключения сумки, в том числе дамские. Да и нет там ничего такого, что обязательно надо видеть своими глазами, а не на картинках в интернете.
Гавайи живут по времени, опережающему новозеландское, но на сутки позже. Поэтому десятичасовой перелет из Австралии на тихоокеанские острова – это путешествие во вчера: вылетев после обеда, мы приземляемся в тот же день перед рассветом. Единственный прямой рейс из Мельбурна соединяет его со столичным городом Гонолулу на острове Оаху.
Мы решили провести в Гонолулу полтора дня, поскольку не знали, в каком состоянии будем после ночи в самолете. На поверку оказалось, что и этого времени многовато. Гонолулу (на местном языке – что-то вроде «тихой бухты») – типичный курортный город, райское место для американцев, сбегающих из зимы в лето, и японцев, имеющих под боком экзотическую и расслабленную заграницу с пляжами и шоппингом. При всей своей курортности город не блещет чистотой и выглядит потертым и поношенным даже в центре. Трущобного вида хостели соседствуют с дорогими гостиницами, где, несмотря на стоимость номеров, нет бесплатных парковок для постояльцев. Вообще, в Гонолулу заметен этакий душок стяжательства: в магазине китайских мелочей мне отказались разменять мелочь, если я ничего у них не куплю; а на обширной и пустой парковке за городом, в лесу, дежурит специальный амбал, чья работа – ловить приезжающих туристов и направлять их к платежному автомату. Три доллара за эффектный вид на залив и горы – это, конечно, немного, но в Австралии за такие смотровые площадки денег вообще не берут. А я чем дальше, тем больше соглашаюсь с замечательной велопутешественницей
cfagnum, которая считает, что все самые лучшие вещи на свете – бесплатны или почти бесплатны.К счастью, такие места в Гонолулу есть – например, чудесный ботанический сад в кратере потухшего вулкана Koko Head.
Асимметричная форма кратера – результат эрозии под действием пассатных ветров, всегда дующих в одном направлении. В такой полуоткрытый кратер легко попасть, а сухой и жаркий микроклимат, который там сформировался, идеально подходит для пустынных растений Африки, Америки и Полинезийских островов.
Среди обитателей сада – африканское сосисочное дерево с забавными плодами и невероятные кактусы, похожие на помесь дерева с ежом. А вот этот жуткий инопланетянин с бородавчатыми щупальцами весь покрыт жестковатым, будто бы искусственным мехом.
Чем еще хорош этот ботанический сад – там совсем нет людей. За полтора часа (именно столько нужно, чтобы обойти весь кратер) нам попался всего один посетитель. Райский уголок в забитом туристами Гонолулу! В другие, раскрученные его места надо ехать рано утром, иначе парковки быстро переполняются, и въезд закрывают. Так, в более известный кратер – Diamond Head – мы попали только на второй день.
На самой высокой точке гребня (справа на фото) оборудована смотровая площадка, до которой со дна кратера проложены дорожки и лестницы. Когда-то там находился наблюдательный пункт береговой артиллерии, а теперь высота оккупирована туристами, желающими запечатлеться на фоне небоскребов Вайкики – самого модного пляжного района Гонолулу. Нам он не понравился, поэтому покажу более симпатичный вид.
Другое очень популярное место города, куда надо ехать с утра, – Hanauma Bay, мелкий вулканический залив с коралловым рифом. Чтобы попасть туда, нужно купить билет на вход и посмотреть небольшой образовательный фильм. Риф является национальным достоянием, и туристов настоятельно просят быть осторожней, не трогать кораллы и не залезать на них. Хотя даже после принудительного фильма все равно многие залезают. Конечно, Hanauma Bay не идет ни в какое сравнение с Большим барьерным рифом в Австралии, но если есть пара лишних часов – можно туда заглянуть и полюбоваться на ярких рыбок. Маски дают напрокат прямо на пляже.
При всей скромности своего рифа, Гонолулу местами похож на тропический Кернс, особенно в центральной части, зажатой между морем и невысокими зелеными горами. Да и тихие одноэтажные улочки в стороне от центра тоже выглядят привычно, разве что машины ездят по «неправильной» стороне.
Но множество мелочей то и дело напоминают, что мы не дома. В кафе – непривычная и неудобная система чаевых, в магазинах – не менее дурацкая традиция указывать цены до налогов. На дорогах – многословные знаки с милями вместо километров и пофигистские водители, почти не включающие поворотников. Мотоциклисты и прочая двухколесная братия повально ездит без шлемов (у нас их обязаны носить даже велосипедисты).
Обычная толпа тоже выглядит иначе: нет индусов, почти не встречаются негры, зато много японцев – для них даже есть специальные автобусные туры, а официанты в особо популярных местах говорят по-японски. В одном из таких мест (как считается, самом аутентичном в Гонолулу) мы попробовали традиционную гавайскую еду – свинину, запеченную в листьях растения таро (pork lau lau). Мясо вкусное, нежное, как тушенка, а листья противные довольно-таки. Что еще заметно после Австралии – совсем нет хорошего кофе, хотя на Гавайях его выращивают. Зато порции этой бурды просто гигантские: в одном кафе нам принесли кружку объемом не меньше
Другое подтверждение американской гигантомании – тамошние супермаркеты. Местечковые универсамы KTA на Большом острове превосходят по размеру и ассортименту австралийские «Колсы» с «Вулвортсами». Размах поражает воображение: какой товар ни возьми – стеллажи с ним уходят за горизонт, а в глазах рябит от десятков брендов. Отделы с выпечкой выглядят как настоящие кондитерские с многоэтажными тортами. Есть даже горячие супы в котлах: наливаешь в банку сколько хочешь и оплачиваешь в кассе. В общем, с голоду умереть не дадут.
А вот с ночевкой всё обстоит гораздо хуже. Почти все гостиницы и хостели Гонолулу сосредоточены в Вайкики, а цены в этом районе непомерно завышены по сравнению с другими местами на Гавайях. Переплачивать не хотелось, поэтому мы заранее озаботились поиском гостиниц. Прочесав весь интернет, с трудом отыскали недорогую комнату в частном доме в стороне от центра. Однако когда мы туда приехали, хозяйка заявила, что нашей брони у нее в компьютере нет, а все комнаты заняты. Распечатка квитанции об оплате не помогла. «Видимо, произошла ошибка». Тетка вообще оказалась странная – то ли пьяная, то ли обдолбанная. Деньги она вернула, но найти другую ночевку оказалось непросто: январь, всё забито. Поскитавшись по переулкам Вайкики, нашли единственную комнату в хостеле. Совершенно убитая, грязная, с тараканами и абсолютно голым окном спальни, выходящим в здание напротив, она обошлась нам в сто долларов. Это было круче, чем в Исландии: там, при всей дороговизне хостелей, они хотя бы чистые.
В общем, Гонолулу мы покидали без сожаления. До самолета оставалось еще несколько часов, и мы поехали вглубь острова Оаху, на ананасовую плантацию Dole. Все наверняка видели консервированные фрукты этой фирмы – в России они точно продаются (правда, на банке, в графе «Производитель», будут скорее всего указаны Филиппины или что-нибудь в этом роде).
Ананасы на Гавайях выращивали и раньше, но именно Джеймс Доул, основавший свою компанию в 1901, стал «королем ананасов». Фирма процветает и поныне, являясь самым большим в мире поставщиком фруктов и овощей. Плантация на острове Оаху служит также популярной достопримечательностью: тут есть туристический магазин и кафе, лабиринт и маленький ботанический сад, а специальный паровозик катает туристов по бескрайним ананасовым полям.
Ананасы собирают вручную даже в промышленных масштабах: растут они слишком плотно, и никакая техника не пройдет между грядками. Для защиты от острых шипов работники облачаются в костюмы-скафандры. Сажают ананасы тоже вручную, по одному втыкая их в отверстия пленки, которой покрывают землю.
Насмотревшись на плантации, можно предположить, что ананасы на Гавайях стоят копейки, но, как ни странно, в Австралии они даже дешевле, а по вкусу превосходят доуловские. Это неудивительно, ведь «король» выбирал сорта ананасов не по вкусу, а по форме: удлиненные, чтобы проще было запихать в банку. В общем, кругом обман.
В тропиках темнеет рано, и под крылом самолета уже не видно Гонолулу – ни пляжей с небоскребами, ни разверстых кратеров. Прощай, тихая бухта. Впереди – настоящие приключения!
P.S. А в Пёрл-Харбор мы не поехали: там при входе требуют сдавать все без исключения сумки, в том числе дамские. Да и нет там ничего такого, что обязательно надо видеть своими глазами, а не на картинках в интернете.
