![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Хобарт: архитектурное и не только
Как и Канберра, Хобарт – небольшой приземистый город, окруженный холмами. На этом их сходство заканчивается. С архитектурной точки зрения тасманийская столица представляет собой смесь старых зданий и невыразительных до убогости новых построек. Однако для любителя истории Хобарт может быть весьма интересным: это один из очень немногих австралийских городов, которые были основаны еще до восшествия на трон королевы Виктории и где, соответственно, сохранилась архитектура предыдущего, георгианского периода.
Одно из мест в городе, где сконцентрированы старинные дома, – улочка Arthur’s Circus.
Формально это здание относится, вероятней всего, к самому началу викторианской эпохи – 1840-м, но фактически это типичный пример георгианской простоты и ясной симметрии.
Рядом обнаружился домик, который поразил меня в самое сердце. Этот стиль называется георгианская готика, и в Мельбурне ничего подобного не встретишь. Ну просто домик из сказки!
Деталь.
Сбоку у него еще есть крытая галерея – тоже редкость для Мельбурна, там все больше веранды, а уже севернее и подавно.
Хобарт так невелик, что даже в самом центре очень похож на Лонсестон – те же холмы, те же улочки с невысокими старинными зданиями...
...и только иногда он вспоминает, что все же является столицей штата:
Деловой и административный центр города обращен к реке – на набережную выходит, в частности, фасад Парламента, построенного в 1840. Проект здания был разработан в 1830 и предназначался для таможни.
Городская власть заседает неподалеку, в мэрии, у которой, в отличие от большинства других горсоветов, нет традиционной башни. Безбашенная, в общем, у них мэрия %)
Зато почтамт, как положено, с башней и с часами.
На Тасмании немало «самого старого в Австралии». Книжный магазин Birchalls мы уже видели в Лонсестоне. А вот самый старый действующий театр в Австралии – он был построен в 1837! Мельбурну тогда было два года %)
Театр неоднократно собирались снести. Если не врет Википедия, сам сэр Лоуренс Оливье клятвенно просил тасманийцев сохранить здание. Уже в нашем веке (кажется, в 80-е) зал сильно пострадал от пожара: погибли почти все портреты композиторов, которыми был украшен купол. Выжил только Вагнер. Сейчас уцелевший портрет висит в фойе.
Самая старая действующая гостиница Австралии тоже находится в Хобарте. На фасаде – цифра 1807. Переплюнуть такой рекорд на нашем материке едва ли возможно ;)
При обилии старины в Хобарте ощущается недостаток паблик-арта. «Мужики в пиджаках» не в счет, а из современной уличной скульптуры мы приметили только вот эту глубокомысленную композицию. Есть еще что-то в районе порта, я видела на фотографиях, но мы не нашли, где именно.
Впрочем, одного из «мужиков в пиджаках» не грех и показать. Он стоит в симпатичном скверике Franklin Square и изображает, соответственно, адмирала сэра Джона Франклина.
Он был английским морским офицером и исследователем Арктики – именно он нанес на карты большую часть северного побережья США. Кроме того, Франклин некоторое время являлся губернатором Тасмании, которая тогда называлась Землей Ван Димена. Его вторая жена, леди Джейн Франклин – личность не менее интересная. Красавица и умница, она отличалась редкой самостоятельностью и социальной активностью – еще до до появления первых суфражисток.
Джейн Франклин плохо подходила на роль первой леди. Жены губернаторов в Австралии всегда были на виду, они задавали тон в моде и должны были служить образцом женщины – гостеприимной хозяйки, любящей жены и матери, светской дамы. Леди Франклин терпеть не могла балы и приемы, детей у нее не было (в одной книге я читала, что она сама не хотела, но тогдашний уровень планирования семьи вызывает у меня сомнения). Вместо этого она много путешествовала, в том числе в такие места, куда до нее европейки не добирались, и вела активную общественную деятельность. На Тасмании она боролась за права женщин-заключенных, в новорожденном Мельбурне основала вместе с мужем школу, а в Южной Австралии добилась установления памятника выдающемуся мореплавателю и картографу Мэттью Флиндерсу.
Когда Джон Франклин пропал без вести во время арктической экспедиции 1845 года, леди Франклин боролась до последнего и организовала четыре экспедиции, чтобы найти его. К сожалению, поиски не увенчались успехом, и остаток жизни она прожила одна, путешествуя по всему миру.
Из памятных мест Хобарта есть одно весьма необычное. В парке Сент-Дэвидс можно увидеть собрание надгробных плит, относящихся к началу и середине 19 века.
Когда-то на месте парка было первое в городе кладбище. Наряду с обычными жителями, здесь были похоронены люди выдающиеся – в частности, основатель Хобарта сэр Дэвид Коллинз (это в его честь названа мельбурнская Коллинз-стрит, хотя к этому городу он не имеет никакого отношения: Коллинз умер задолго до первого поселения на берегах Ярры).
Однако вернемся в век нынешний. Вот как вы думаете, что это за сооружение?
Нет, это не водяной резервуар – мы тоже так думали. Стоит оно, между прочим, в Сити и примыкает к новехонькому гостиничному комплексу. В общем, не буду вас томить – это концертный зал. Главный в городе. Место прописки Тасманийского симфонического оркестра. Мы ведь, если кто забыл, приехали в Хобарт на концерт, однако разыскать концертный зал оказалось делом нелегким. Темным вечером мы бодро направились от гостиницы по нужной улице в нужном направлении, однако здания сменяли друг друга, а ничего похожего на зал все не было. Улица тем временем начала заканчиваться, и тут мы увидели неприметную вывеску, которая указывала почему-то на вход в отель. Внутри действительно обнаружилось нечто вроде театрального фойе с кассами, а сбоку проход к залам. И только назавтра, при свете дня мы увидели это снаружи.
Изнутри, впрочем, зал производит не менее сильное впечатление.
Я, когда это увидела, грешным делом решила, что стены зала обиты тканью – ну никак сознание с подсознанием не хотели допускать, что это – необработанный бетон, как в сиднейском метро и в сиднейском же оперном фойе. В общем, зря я на наш театр «Палас» наезжала %)
Играл Тасманийский симфонический, к слову, вполне неплохо, но вот акустика в зале оказалась ужасной. В общем, того, скупятся хобартцы на культуру, а жаль.
Тем не менее, в городе все же можно чудесно провести время, но об этом – в следующий раз.
Одно из мест в городе, где сконцентрированы старинные дома, – улочка Arthur’s Circus.
Формально это здание относится, вероятней всего, к самому началу викторианской эпохи – 1840-м, но фактически это типичный пример георгианской простоты и ясной симметрии.
Рядом обнаружился домик, который поразил меня в самое сердце. Этот стиль называется георгианская готика, и в Мельбурне ничего подобного не встретишь. Ну просто домик из сказки!
Деталь.
Сбоку у него еще есть крытая галерея – тоже редкость для Мельбурна, там все больше веранды, а уже севернее и подавно.
Хобарт так невелик, что даже в самом центре очень похож на Лонсестон – те же холмы, те же улочки с невысокими старинными зданиями...
...и только иногда он вспоминает, что все же является столицей штата:
Деловой и административный центр города обращен к реке – на набережную выходит, в частности, фасад Парламента, построенного в 1840. Проект здания был разработан в 1830 и предназначался для таможни.
Городская власть заседает неподалеку, в мэрии, у которой, в отличие от большинства других горсоветов, нет традиционной башни. Безбашенная, в общем, у них мэрия %)
Зато почтамт, как положено, с башней и с часами.
На Тасмании немало «самого старого в Австралии». Книжный магазин Birchalls мы уже видели в Лонсестоне. А вот самый старый действующий театр в Австралии – он был построен в 1837! Мельбурну тогда было два года %)
Театр неоднократно собирались снести. Если не врет Википедия, сам сэр Лоуренс Оливье клятвенно просил тасманийцев сохранить здание. Уже в нашем веке (кажется, в 80-е) зал сильно пострадал от пожара: погибли почти все портреты композиторов, которыми был украшен купол. Выжил только Вагнер. Сейчас уцелевший портрет висит в фойе.
Самая старая действующая гостиница Австралии тоже находится в Хобарте. На фасаде – цифра 1807. Переплюнуть такой рекорд на нашем материке едва ли возможно ;)
При обилии старины в Хобарте ощущается недостаток паблик-арта. «Мужики в пиджаках» не в счет, а из современной уличной скульптуры мы приметили только вот эту глубокомысленную композицию. Есть еще что-то в районе порта, я видела на фотографиях, но мы не нашли, где именно.
Впрочем, одного из «мужиков в пиджаках» не грех и показать. Он стоит в симпатичном скверике Franklin Square и изображает, соответственно, адмирала сэра Джона Франклина.
Он был английским морским офицером и исследователем Арктики – именно он нанес на карты большую часть северного побережья США. Кроме того, Франклин некоторое время являлся губернатором Тасмании, которая тогда называлась Землей Ван Димена. Его вторая жена, леди Джейн Франклин – личность не менее интересная. Красавица и умница, она отличалась редкой самостоятельностью и социальной активностью – еще до до появления первых суфражисток.
Джейн Франклин плохо подходила на роль первой леди. Жены губернаторов в Австралии всегда были на виду, они задавали тон в моде и должны были служить образцом женщины – гостеприимной хозяйки, любящей жены и матери, светской дамы. Леди Франклин терпеть не могла балы и приемы, детей у нее не было (в одной книге я читала, что она сама не хотела, но тогдашний уровень планирования семьи вызывает у меня сомнения). Вместо этого она много путешествовала, в том числе в такие места, куда до нее европейки не добирались, и вела активную общественную деятельность. На Тасмании она боролась за права женщин-заключенных, в новорожденном Мельбурне основала вместе с мужем школу, а в Южной Австралии добилась установления памятника выдающемуся мореплавателю и картографу Мэттью Флиндерсу.
Когда Джон Франклин пропал без вести во время арктической экспедиции 1845 года, леди Франклин боролась до последнего и организовала четыре экспедиции, чтобы найти его. К сожалению, поиски не увенчались успехом, и остаток жизни она прожила одна, путешествуя по всему миру.
Из памятных мест Хобарта есть одно весьма необычное. В парке Сент-Дэвидс можно увидеть собрание надгробных плит, относящихся к началу и середине 19 века.
Когда-то на месте парка было первое в городе кладбище. Наряду с обычными жителями, здесь были похоронены люди выдающиеся – в частности, основатель Хобарта сэр Дэвид Коллинз (это в его честь названа мельбурнская Коллинз-стрит, хотя к этому городу он не имеет никакого отношения: Коллинз умер задолго до первого поселения на берегах Ярры).
Однако вернемся в век нынешний. Вот как вы думаете, что это за сооружение?
Нет, это не водяной резервуар – мы тоже так думали. Стоит оно, между прочим, в Сити и примыкает к новехонькому гостиничному комплексу. В общем, не буду вас томить – это концертный зал. Главный в городе. Место прописки Тасманийского симфонического оркестра. Мы ведь, если кто забыл, приехали в Хобарт на концерт, однако разыскать концертный зал оказалось делом нелегким. Темным вечером мы бодро направились от гостиницы по нужной улице в нужном направлении, однако здания сменяли друг друга, а ничего похожего на зал все не было. Улица тем временем начала заканчиваться, и тут мы увидели неприметную вывеску, которая указывала почему-то на вход в отель. Внутри действительно обнаружилось нечто вроде театрального фойе с кассами, а сбоку проход к залам. И только назавтра, при свете дня мы увидели это снаружи.
Изнутри, впрочем, зал производит не менее сильное впечатление.
Я, когда это увидела, грешным делом решила, что стены зала обиты тканью – ну никак сознание с подсознанием не хотели допускать, что это – необработанный бетон, как в сиднейском метро и в сиднейском же оперном фойе. В общем, зря я на наш театр «Палас» наезжала %)
Играл Тасманийский симфонический, к слову, вполне неплохо, но вот акустика в зале оказалась ужасной. В общем, того, скупятся хобартцы на культуру, а жаль.
Тем не менее, в городе все же можно чудесно провести время, но об этом – в следующий раз.