![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Япония: детали
Из всех восточных стран Япония всегда стояла для меня особняком. Азией как таковой я не увлекалась, но этими книгами – «Токио и токийцы», «Ветка сакуры» и тому подобная публицистика, доступная через библиотеку – зачитывалась еще тогда, когда моды на Японию не было и в помине. Потом, когда я оказалась в Токио, детали из этих книг стали разворачиваться и оживать на глазах. К ним прибавлялись новые мелочи, подчас курьезные и неожиданные, и все это сплелось в итоге в пестрый клубок, где уже не разобрать – где увиденное, а где прочитанное.
Конечно, книги устаревают, и те районы города, чьи названия я переписывала в тетрадку вместе с краткими характеристиками, выглядят сейчас совсем иначе. Но что-то остается прежним.
С высоты птичьего полета Токио совсем не похож на австралийские города. Там – многоэтажный Сити в центре, вокруг него – бесконечная равнина из низеньких коттеджей. Тут – хаотичная мешанина из разновысоких зданий и почти никаких просветов между ними. Земли мало, она на вес золота.
Немудрено, что в популярных сетевых отелях комнатки настолько маленькие, что там даже негде разложить чемодан. «Ваш большой багаж прекрасно поместится под кроватью» – написано на двуязычной карточке, оставленной на самом видном месте.
Впрочем, размеры – единственный минус этих отелей. Рассчитаны они на бизнесменов, которым главное – хорошо выспаться, отгладить брюки и плотно позавтракать перед деловой встречей. По австралийским меркам, гостиницы совсем дешевые – 70-90 долларов за ночь, расположение удобное, метро почти всегда в паре минут ходьбы, а завтраки, включенные в стоимость, позволяют легко продержаться до середины дня – даже тем, кто не очень любит азиатскую еду. И, конечно, обязательная принадлежность таких гостиниц – санузлы с очень глубокими ваннами (чтобы сидеть в них, а не лежать) и унитазами с программным управлением :)
Такие же системы повсеместно стоят в общественных туалетах – бесплатных и чистых. К хорошему привыкаешь быстро, и этих замечательных унитазов мне тут же стало не хватать, едва мы покинули Японию, а про бесплатные туалеты пришлось забыть до самого возвращения в Австралию.
Еще немножко забавностей в тему. Интересно, как сочетается такая, мнэ, открытость с японской деликатностью в физиологических вопросах?..
Дивная иконографика в гостинице Нариты:
Вообще, с указателями в Японии особых проблем нет – во всяком случае, в больших городах. Все надписи в метро дублируются на английский, возле выходов из подземки вешают карты соседних кварталов, и т.д.
(К слову сказать, именно в этом парке меня укусил комар, после чего мы увидели объявление с призывом воздержаться от посещения сего живописного места, где только что были отмечены случаи заражения лихорадкой Денге. Это происшествие добавило в поездку энную дозу адреналина и лишний раз заставило философски взглянуть на жизнь).
Ну так вот, с наглядной информацией в больших городах всё в порядке, но когда дело доходит до устных контактов с японцами, возможности сильно сужаются. Даже в сетевых и, казалось бы, насквозь глобалистских заведениях вроде «Старбакса» продавщицы могут вообще не говорить по-английски. В гостиницах с этим немного получше, но и там зачастую приходится использовать таблички с надписями или жесты. Я не раз читала, что японцам при изучении европейских языков тяжелей всего дается именно устная речь. Грамматику и прочую теорию они берут одним лишь природным терпением, а вот голосовой аппарат так просто не переделаешь.
Справедливости ради, у нас ни разу не возникло реальных проблем с бытовым общением – даже в овощных лавочках, где вообще нет ни одной понятной этикетки. Гораздо больше смутил тот факт, что далеко не везде принимают кредитные карточки. Сразу вспоминается Исландия, где нам так и не пришлось подержать в руках их красивые монетки: даже коробок спичек нам продали на кредитку. А в Японии карточки не принимаются зачастую даже там, где продажа автоматизирована – например, в метро. Автоматы с сигаретами и напитками тоже работают за монетки (цены в них, кстати, не выше, чем в обычных магазинах, а встречаются они буквально на каждом шагу). В общем, мы постоянно чувствовали, будто перенеслись куда-то в прошлое, когда ничего, кроме налички, в ходу не было.
Прошлое вообще попадается там на каждом шагу. Токио, в отличие от Сингапура, совсем не кажется городом, сияющим новизной. Это касается не только архитектуры – на свете есть полно мест, где старое и новое стоят бок о бок, как этот мост начала XVII века, скрытый в тени скоростной дороги.
Деталь моста.
Однако из всех развитых стран только в Японии можно запросто встретить женщин в национальной одежде – не на празднике, не в музее под открытым небом, а просто в вагоне метро. Легко представить, как эти женщины приходят в свои игрушечные на вид домики со сдвижными дверями и циновками на полу и ведут там хозяйство так же, как сотни лет назад.
Эта верность традициям и удивительная самобытность японской культуры парадоксальным образом сочетается с открытостью японцев для всего нового. Я еще со своей меломанской юности помню, как в фильмах о любимых рок-группах мелькали кадры с их гастролей по Японии. Это всегда был ажиотаж, полные стадионы и толпы поклонниц. Наверное, любого западного исполнителя там ждет гарантированный успех – просто потому, что он иностранец.
Но самое поразительное – эта открытость и всеядность, кажется, не наносит никакого вреда пресловутой самобытности японцев, и рядом с отчетливо европейской Токийской башней:
прячутся в тени небоскребов старинные храмы.
Похоже, Японии не грозит потеря лица – не в их особом, японском смысле («позор, который можно смыть только кровью»), а в том, который привыкли вкладывать мы. Ни эти небоскребы, одинаковые во всех уголках мира, ни копии знаменитых статуй не дадут туристу забыть, где он находится. Когда-то на российском ТВ была такая телепередача – «Планета Япония», и это название очень точно передает ощущения от страны. Даже машины на улицах тут совсем иной, плоскомордой породы.
Велосипеды выглядят гораздо привычнее, и забитые велопарковки напоминают европейские.
Но таких чудесных, аккуратно одетых бабушек, катящих свои велосипеды через оживленный перекресток, я видела только в Токио. Японцы, и особенно японки, вообще на редкость хорошо одеваются – просто глаз отдыхает после пляжных австралийцев. Это не значит, что женщины все поголовно на шпильках, как в Москве, просто одежда подобрана со вкусом и стиль в целом сбалансированный, без «недо-» и «пере-». Поведение в общественных местах, в том числе в транспорте, тоже очень приятное: никто не орет в телефонную трубку, не жует, не кладет ноги на сиденье. Не знаю уж, нам так повезло или просто японцы в целом более воспитанные, чем жители других стран.
Еще одна деталь, которая бросается в глаза после Австралии, – это однородность толпы. Мы уже привыкли, что в вагоне поезда можно встретить с десяток разных национальностей и наслушаться самых экзотических языков. Этнический состав Японии почти не содержит примесей, и это заметно везде, где бы ты ни оказался. В метро, в музее, даже в аэропорту тебя будут окружать одни японцы с редким вкраплением иностранцев. При этом сами они выглядят очень по-разному, в отличие, скажем, от китайцев: у кого-то более азиатский тип, у кого-то более европейский, и много красивых и интересных лиц. Мне, после прочтенных в юности книжек, было интересно заглядывать в эти лица и представлять, что за жизнь ведет этот человек и куда он едет сейчас в полупустом вагоне метро.
А на самом деле, сколько ни читай, Япония так и останется загадочной планетой, населенной инопланетянами. Вот этот рекламный плакат, к примеру, мы так и не поняли. Сюрреализм какой-то.
Есть версии? :)
Конечно, книги устаревают, и те районы города, чьи названия я переписывала в тетрадку вместе с краткими характеристиками, выглядят сейчас совсем иначе. Но что-то остается прежним.
С высоты птичьего полета Токио совсем не похож на австралийские города. Там – многоэтажный Сити в центре, вокруг него – бесконечная равнина из низеньких коттеджей. Тут – хаотичная мешанина из разновысоких зданий и почти никаких просветов между ними. Земли мало, она на вес золота.
Немудрено, что в популярных сетевых отелях комнатки настолько маленькие, что там даже негде разложить чемодан. «Ваш большой багаж прекрасно поместится под кроватью» – написано на двуязычной карточке, оставленной на самом видном месте.
Впрочем, размеры – единственный минус этих отелей. Рассчитаны они на бизнесменов, которым главное – хорошо выспаться, отгладить брюки и плотно позавтракать перед деловой встречей. По австралийским меркам, гостиницы совсем дешевые – 70-90 долларов за ночь, расположение удобное, метро почти всегда в паре минут ходьбы, а завтраки, включенные в стоимость, позволяют легко продержаться до середины дня – даже тем, кто не очень любит азиатскую еду. И, конечно, обязательная принадлежность таких гостиниц – санузлы с очень глубокими ваннами (чтобы сидеть в них, а не лежать) и унитазами с программным управлением :)
Такие же системы повсеместно стоят в общественных туалетах – бесплатных и чистых. К хорошему привыкаешь быстро, и этих замечательных унитазов мне тут же стало не хватать, едва мы покинули Японию, а про бесплатные туалеты пришлось забыть до самого возвращения в Австралию.
Еще немножко забавностей в тему. Интересно, как сочетается такая, мнэ, открытость с японской деликатностью в физиологических вопросах?..
Дивная иконографика в гостинице Нариты:
Вообще, с указателями в Японии особых проблем нет – во всяком случае, в больших городах. Все надписи в метро дублируются на английский, возле выходов из подземки вешают карты соседних кварталов, и т.д.
(К слову сказать, именно в этом парке меня укусил комар, после чего мы увидели объявление с призывом воздержаться от посещения сего живописного места, где только что были отмечены случаи заражения лихорадкой Денге. Это происшествие добавило в поездку энную дозу адреналина и лишний раз заставило философски взглянуть на жизнь).
Ну так вот, с наглядной информацией в больших городах всё в порядке, но когда дело доходит до устных контактов с японцами, возможности сильно сужаются. Даже в сетевых и, казалось бы, насквозь глобалистских заведениях вроде «Старбакса» продавщицы могут вообще не говорить по-английски. В гостиницах с этим немного получше, но и там зачастую приходится использовать таблички с надписями или жесты. Я не раз читала, что японцам при изучении европейских языков тяжелей всего дается именно устная речь. Грамматику и прочую теорию они берут одним лишь природным терпением, а вот голосовой аппарат так просто не переделаешь.
Справедливости ради, у нас ни разу не возникло реальных проблем с бытовым общением – даже в овощных лавочках, где вообще нет ни одной понятной этикетки. Гораздо больше смутил тот факт, что далеко не везде принимают кредитные карточки. Сразу вспоминается Исландия, где нам так и не пришлось подержать в руках их красивые монетки: даже коробок спичек нам продали на кредитку. А в Японии карточки не принимаются зачастую даже там, где продажа автоматизирована – например, в метро. Автоматы с сигаретами и напитками тоже работают за монетки (цены в них, кстати, не выше, чем в обычных магазинах, а встречаются они буквально на каждом шагу). В общем, мы постоянно чувствовали, будто перенеслись куда-то в прошлое, когда ничего, кроме налички, в ходу не было.
Прошлое вообще попадается там на каждом шагу. Токио, в отличие от Сингапура, совсем не кажется городом, сияющим новизной. Это касается не только архитектуры – на свете есть полно мест, где старое и новое стоят бок о бок, как этот мост начала XVII века, скрытый в тени скоростной дороги.
Деталь моста.
Однако из всех развитых стран только в Японии можно запросто встретить женщин в национальной одежде – не на празднике, не в музее под открытым небом, а просто в вагоне метро. Легко представить, как эти женщины приходят в свои игрушечные на вид домики со сдвижными дверями и циновками на полу и ведут там хозяйство так же, как сотни лет назад.
Эта верность традициям и удивительная самобытность японской культуры парадоксальным образом сочетается с открытостью японцев для всего нового. Я еще со своей меломанской юности помню, как в фильмах о любимых рок-группах мелькали кадры с их гастролей по Японии. Это всегда был ажиотаж, полные стадионы и толпы поклонниц. Наверное, любого западного исполнителя там ждет гарантированный успех – просто потому, что он иностранец.
Но самое поразительное – эта открытость и всеядность, кажется, не наносит никакого вреда пресловутой самобытности японцев, и рядом с отчетливо европейской Токийской башней:
прячутся в тени небоскребов старинные храмы.
Похоже, Японии не грозит потеря лица – не в их особом, японском смысле («позор, который можно смыть только кровью»), а в том, который привыкли вкладывать мы. Ни эти небоскребы, одинаковые во всех уголках мира, ни копии знаменитых статуй не дадут туристу забыть, где он находится. Когда-то на российском ТВ была такая телепередача – «Планета Япония», и это название очень точно передает ощущения от страны. Даже машины на улицах тут совсем иной, плоскомордой породы.
Велосипеды выглядят гораздо привычнее, и забитые велопарковки напоминают европейские.
Но таких чудесных, аккуратно одетых бабушек, катящих свои велосипеды через оживленный перекресток, я видела только в Токио. Японцы, и особенно японки, вообще на редкость хорошо одеваются – просто глаз отдыхает после пляжных австралийцев. Это не значит, что женщины все поголовно на шпильках, как в Москве, просто одежда подобрана со вкусом и стиль в целом сбалансированный, без «недо-» и «пере-». Поведение в общественных местах, в том числе в транспорте, тоже очень приятное: никто не орет в телефонную трубку, не жует, не кладет ноги на сиденье. Не знаю уж, нам так повезло или просто японцы в целом более воспитанные, чем жители других стран.
Еще одна деталь, которая бросается в глаза после Австралии, – это однородность толпы. Мы уже привыкли, что в вагоне поезда можно встретить с десяток разных национальностей и наслушаться самых экзотических языков. Этнический состав Японии почти не содержит примесей, и это заметно везде, где бы ты ни оказался. В метро, в музее, даже в аэропорту тебя будут окружать одни японцы с редким вкраплением иностранцев. При этом сами они выглядят очень по-разному, в отличие, скажем, от китайцев: у кого-то более азиатский тип, у кого-то более европейский, и много красивых и интересных лиц. Мне, после прочтенных в юности книжек, было интересно заглядывать в эти лица и представлять, что за жизнь ведет этот человек и куда он едет сейчас в полупустом вагоне метро.
А на самом деле, сколько ни читай, Япония так и останется загадочной планетой, населенной инопланетянами. Вот этот рекламный плакат, к примеру, мы так и не поняли. Сюрреализм какой-то.
Есть версии? :)